В первую очередь необходимо определить материал профиля окна (створка алюминиевая, деревянная или пластиковая) и обследовать периметр створки на наличие прижимов (наружных или скрытых), определить тип петель (скрытые или обычные), имеется ли установочный винт фиксации штифта верхней петли, установлены ли ножницы, состояние ручки (поворачивается или нет), можно ли отогнуть углы створки, имеется ли значительный перекос створки относительно рамы, установлен ли дополнительный замок от детей, доводчик, механизмы дистанционного открывания створки. Запорный механизм может работать как в одном направлении, так и в обоих сразу, то есть, например, запорные цапфы верхней половины створки (выше ручки) могут двигаться вверх и вправо при запирании, а нижней половины - вниз и вправо. Запорные части могут иметь не только форму цилиндра, но и форму гриба, то есть иметь расширение на конце, иметь Г-образное сечение, быть в виде крючков, ригеля, защелок, на створке может быть установлен электромагнитный замок, створка может иметь шпингалеты, противосъемные штифты со стороны петель и т.п. противовзломные механизмы.
Получить бесплатную консультацию
Из чего может состоять фурнитура
Фурнитура в пластиковом и деревянном профиле крепится с помощью саморезов, в алюминиевом же профиле фурнитура задвигается в паз профиля в углах створки и крепится к нему с помощью винтов или саморезов. Ручка может быть прикручена к створке с лицевой стороны (винты за поворотной или съемной накладкой), либо фиксироваться механизмом на торце створке, со стороны редуктора (штифт ручки имеет на конце выемку и защелкивается в редуктор): чтобы снять ручку необходимо открутить винты крепления, либо вдавить со стороны редуктора штифт. Редуктор может состоять из двух частей: одна отвечает за нижнюю половину створки, вторая - за верхнюю (хорошо видно на снятой ручке - две планки на ней или одна); либо редуктор может иметь внутри шестерню. От редуктора в обе стороны отходят тяги (пластины из профиля, соединяющие части фурнитуры между собой), на концах тяг со стороны ручки могут располагаться дополнительные запорные механизмы, соединители тяг, угловые переключатели или шпингалеты, а также запорные цапфы. Угловые переключатели могут иметь на себе запорные цапфы и отвечают за движение запоров в вертикальной и горизонтальной плоскостях одновременно. От угловых переключателей также могут идти в сторону петель тяги с цапфами и средним запором. В верхней части створки, со стороны верхней петли, могут быть установлены ножницы (соединяются со средним запором или тягой верхнего углового переключателя), отвечающие за откидывание створки, которые также могут иметь угловой переключатель с тягами и средним запором, отвечающим за прижим и запор створки со стороны петель; ножницы могут быть как разборными (то есть рамная часть может отстегиваться от створки), так и не разборными, в зависимости от петель (скрытые или обычные). Если створка имеет фрикционные ножницы с обеих сторон, ручку сверху или снизу створки (слева или справа, если створка горизонтальная), тогда фурнитура располагается в плоскости с ручкой и может оканчиваться как шпингалетами, так и запорными цапфами и угловыми переключателями, которые по сторонам створки могут также иметь тяги и дополнительные запоры, но они не доходят до фрикционных ножниц и с ними не связываются. Петли обычно крепятся к торцу створки и лицевой части рамы на несколько саморезов (без разъединения петель все саморезы невозможно выкрутить), но могут крепиться и к профилю створки и рамы с внутренней стороны (скрытые). Створка всегда сначала надевается на нижнюю петлю рамы (за исключением фрикционных ножниц, когда ножницы прикручены к раме и створке и не разбираются, либо прикручены лишь к раме и вставлены в отверстия в створке, если створка навесная), затем соединяется с верхней петлей либо с помощью штифта, либо зацепом. Дополнительные наружные прижимы створки к раме можно открутить от лицевой части профиля рамы; скрытые прижимы находятся на внутренней стороне профиля. Шпингалеты могут заходить в ответные планки или отверстия в профиле рамы. Ответные планки запорных цапф располагаются на профиле рамы и отвечают за запирание створки, находятся в открытом положении напротив самих запорных цапф или недалеко от них; цапфы заходят в ответные планки минимум на 15-20 мм. При запирании фурнитуры, между ответными планками и тягами имеется небольшой зазор, позволяющий немного смещать створку в плоскостях. В верхней части верхней тяги (со стороны ручки) или в нижней части нижней тяги, либо немного ниже или выше самой ручки может располагаться блокировщик откидывания (в виде нажимного уголка с пружиной и штифтами, которые заходят в тягу, либо в виде флажка), не позволяющий изменить режим положения ручки при открытой створке (флажок отодвинут, а уголок соответственно вдавлен, то есть штифты блокируют движение тяги; при закрытии - флажок задвинут, а уголок соответственно нажат).
Определение проблемы и ее решение
Сразу стоит оговориться, что вероятнее всего в процессе разблокирования придется сломать часть фурнитуры. Для упрощения работы, необходимо вынуть стеклопакет из створки, если возможно, для чего снять по всему периметру уплотнительную ленту и выбить ударом ладони штапики, либо просто вынуть штапики с помощью шпателя или ножа, затем вынуть с верхней стороны все рихтовочные пластины и вынуть стеклопакет. Все дополнительные замки и дистанционные открыватели должны быть сняты или отцеплены от створки или рамы, питание от электромагнитного замка должно быть отключено. Важно помнить, что даже небольшой угол поворота ручки выводит запорные цапфы из их ответных планок на некоторое расстояние, поэтому работы стоит производить при максимально возможно открытом положении ручки. Первым шагом стоит также попытаться сместить створку с помощью загнутой пластиковой лопатки или монтировки, вставленной в зазор уплотнителя между створкой и рамой (уплотнитель можно подцепить крючком и вытащить, либо отрезать его видимую часть), что возможно позволит увеличить зазор между створкой и рамой или даже освободить один из углов створки, через который затем можно разблокировать блокировщик откидывания и повернуть ручку, отцепить ножницы или с помощью шлицевой отвертки и молотка выбить запоры из ответных планок, сместив тем самым тяги и разблокировав створку. Также можно изготовить из стальной полосы толщиной 1 мм и шириной 5 мм или чуть более (зависит от зазора между створкой и рамой, который должен быть примерно 7-8 мм) приспособление, которое можно будет вставить между створкой и рамой и с помощью молотка выбить запоры из их ответных планок: цапфы крепятся к тягам на створке, которые располагаются почти заподлицо с внутренней частью профиля створки, ответные планки крепятся в паз профиля рамы и имеют определенную толщину, таким образом форма должна загибаться на 90 градусов на расстояние от внешней части створки до ее внутреннего торца, затем еще раз на 90 градусов на расстояние 15-20 мм.
- Ручка вообще не поворачивается, поворачивается, но не до конца, свободно вращается на 360 градусов: в этом случае вероятнее всего либо заклинило редуктор (отломился зуб шестерни и заклинил шестерню), либо заклинило какой-то из запоров или угловых переключателей (отломилась цапфа и заклинила тягу или угловой переключатель), сломался блокировщик откидывания створки (ручка при этом поворачивается примерно на 30-45 градусов), отломился профильный штифт ручки (ручка болтается в створке), либо отломились пластины ручки (ручка болтается в створке, не может открыть половину запоров створки или вовсе не поворачивается вследствие отломившейся и заклинившей пластины). Первым делом можно попробовать ударить по профилю створки в месте редуктора киянкой, пытаясь при этом вращать ручку и не погнуть профиль, чтобы отколовшаяся часть ручки или редуктора могла сместиться. Иначе, нужно снять ручку, если возможно, и проверить ее состояние, заменить ручку. Если дело не в ручке или ее невозможно снять, необходимо проверить, можно ли отогнуть какой-то из углов или какую-то из сторон створки на расстояние, чтобы можно было вставить тонкую шлицевую отвертку и сдвинуть запор из ответной планки (что приведет к смещению либо всех запоров и разблокированию створки, либо же половины запоров, в случае, если поврежден редуктор: таким образом можно разблокировать заклинивший зуб шестерни редуктора, сломав и остальные зубья, либо заклинившую отломившуюся цапфу), либо перевести блокировщик откидывания створки в разблокированное (нулевое) положение с помощью крючка (или пальцев, если до него можно дотянуться) и повернуть ручку в открытое положение, после чего либо створка откроется, либо ее можно будет снять с петель, отсоединив ножницы от створки (для скрытых петель), либо вытащив штифт верхней петли. Если ни одну из сторон створки или ее углов невозможно отогнуть на сколько-нибудь желаемое расстояние, необходимо попробовать вынуть штифт верхней петли (если петли обычные), вдавив штифт и вытащив его за низ специальным ключом или плоскогубцами (в случае, если штифт зафиксирован в петле установочным винтом, необходимо сначала открутить его, если до него можно добраться - обычно он располагается на боковой части петли рамы), затем попробовать отогнуть створку или сместить ее в сторону. Если же невозможно сколько-нибудь отодвинуть створку или вынуть штифт верхней петли, необходимо отпилить болгаркой нижнюю петлю и попробовать опустить створку со стороны петель вниз, чтобы можно было либо открыть тонкой отверткой замок ножниц и отцепить ножницы от створки (в случае со скрытыми петлями), либо отломить крепление ножниц от створки или рамы, либо отломить шпингалет ножниц, что может дать чуть больше свободы для дальнейших действий. Если даже после этого невозможно отогнуть углы или стороны створки, необходимо болгаркой срезать с лицевой стороны створки участок выступающего за раму профиля и срезать уплотнитель, чтобы получить доступ к цапфам или креплению тяг к редуктору, после чего с помощью шлицевой отвертки и молотка выбить запоры из ответных планок и открыть створку.
- Ручка разблокирует не все части створки: в этом случае вероятной поломкой является обрыв соединения тяги с фурнитурой, поломка углового переключателя или шпингалета. В данном случае при открытой ручке или ручке в откинутом режиме необходимо отогнуть угол или сторону створки и, поворачивая ручку, определить место, в котором тяги не двигаются, далее повторить решение с отверткой и молотком из первого случая, либо попытаться снять створку с петель (если не двигается лишь фурнитура под створкой - в данном случае внизу створки может стоять ответная планка и цапфой, не позволяющей поднять створку вверх, для чего нужно сдвинуть цапфу в середину и вынуть створку).
- Ригель замка невозможно открыть: ключ сломан в профильном цилиндре или сломан сам профильный цилиндр. В таком случае можно попытаться вынуть кусок ключа из цилиндра или с помощью тяжелого молотка и толстой шлицевой отвертки выбить цилиндр из замка и вручную задвинуть ригель.
